Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!
Od slyšení senátora Eugena McCarthyho po severokorejskou invazi na jih-od objevení Jamese Deana po spuštění ruského Sputniku v roce 1957-U. S. společnost se dostala do špíny na patách druhé světové války.
Když se ohlédnete zpět po domech, které se daly koupit za zhruba 10 000 dolarů a plyn, může se vaše nostalgická citlivost projevit (možná si budete chtít sednout) to stálo kolem 18 centů za galon.
V průběhu padesátých let byli muži, kteří vydělali více než 5 000 $ ročně, považováni za nejlépe vydělávající a v souladu s dobou debutovala v roce 1950 kartonová Diner’s Club Card, takže se peníze poprvé dostaly na zadní místo.
Finance se vyvíjely. Sociální chování se měnilo. Je logické, že i pánská móda prošla meteorickou revolucí-a jaká revoluce se ukázala být!
Éra vidět a být viděn
Než se člověk začne ponořit do trendů a stylů 50. let, je důležité porozumět citlivosti národa v letech 1950 až 1959. Největší dopad na módu během válečných let měl příděl textilu, který omezoval nejen nové myšlenky, ale i priority národa bojujícího za dvě fronty. Ale móda padesátých let odrážela nový pocit svobody.
Designéři mohli svobodně myslet „mimo oblek“. Těchto šest legend představuje šest nejinovativnějších:
Nudie Cohn zahájila své podnikání v roce 1947, když se dostupnost textilu změnila z omezeného konce kontinua na prezentaci pánských návrhářů s nesčetnými možnostmi. Krejčíř původem z Ukrajiny začal vyrábět oděvy pro hollywoodské country a západní hvězdy jako Tex Williams, ale jeho návrhy všichni dychtivě hledali. Do roku 1959 jednou rukou přeměnil westernové oblečení na výklenek hlavního proudu pánského oblečení.
Bill Blass. Zatímco Nudie Cohn chrlila dudy inspirované kovboji, Bill Blass vtrhl na mužskou módní scénu vytvořením jedinečných návrhů a poté je nosil na významné události a často zastavoval muže a ženy v jejich stopách. Jeho cílem bylo rozejít se s evropským stylem a předvést „příjemnou osobnost“ amerického muže, který touží riskovat ve svém šatníku. Jeho strategie fungovala! Jeho značka je stále kolem.
Nazareno Fonticoli a Gaetano Savini uvedli na trh řadu pánských oděvů Brioni v roce 1945, ale tato dvojice se proslavila v 50. letech 20. století, kdy byli prohlášeni za krejčí hvězdám a oblékali Clarka Gableho a Garyho Coopera na obrazovku i mimo ni. Toto dynamické duo, známé jako průkopník efektivního římského obleku s širokými rameny, siluetou V a bez manžet, se vrátilo do Itálie v roce 1957, kde uspořádalo vůbec první módní přehlídku pánského oblečení.
Pierre Cardin. Poválečná Francie našla designéra Pierra Cardina v pozici, kdy mohl v roce 1950 uvést na trh svoji značku. Cardin se horlivě zavázal přidat do pánské módy šmrnc a styl. Jeho podpisy byly obleky bez límce a štíhlé siluety pro muže toužící vymanit se z konzervativního režimu oblékání. Cardin byl průkopníkem v licencování životního stylu a ukázal světu, že pánská móda nezačala a nekončila dobře ušitým oblekem.
Ascot Chang. O asijských mužích, kteří se proslavili po druhé světové válce k módní slávě, toho moc nečtete, a proto Chang patří na tento seznam. V roce 1953 zahájil ve svém hongkongském butiku vlastní impérium designu triček. Jeho sláva se rozšířila, když si turisté přinesli domů jeho výrazně stylizované oděvy. Changova pověst se proslavila díky spuštění 16 butiků s košilemi po celém světě. Dodnes zůstává králem bezvadně ušité košile.
Simon Ackerman. Ambicí Brita Simona Ackermana bylo vytvořit pánské obleky v kvalitě Savile Row pro mezinárodní trh s pánským oblečením. Svého cíle dosáhl s rezervou místa. Jeho poznávací znamení? Krejčovství na míru za ceny konfekce. Ze své oděvní říše v anglickém Cheshire County prodával své návrhy po celém světě v zařízeních s panache, včetně Harrod’s a Saks Fifth Avenue.
Je čas skříně!
Díky výše zmíněným návrhářům a jejich kolegům, kteří vložili do padesátých let život svými inovativními nápady, stylem, textilem, krejčovstvím a širší paletou barev, dostala pánská móda nový směr, který prolomil otevřená omezení designu vládnoucí tomuto odvětví po celá desetiletí.
Nebyl vynechán žádný typ oděvu, a proto jsme pro vaše potěšení ze čtení rozdělili kategorie.
Styly, které sluší každému muži
Myšlenka, že by se muž mohl na veřejnosti ukázat na veřejnosti v jiném oblečení než v obleku, když začala padesátá léta, byla nepředstavitelná. Pečlivě ušité obleky s jejich přešitými klopami, náprsními kapsami, odpovídajícími kalhotami a nedotčenou podšívkou byly standardními uniformami pro muže, kteří se usilovně snažili znovu začlenit do zaměstnání, jakmile válka skončí.
Formální obleky pro zvláštní příležitosti možná obdržely několik stylistických úprav, ale z velké části zůstával typický smoking plus večerní bundy v černé a bílé v průběhu padesátých let konstantní, zatímco denní obleky se nadále chrlily v modré, černé a hnědé barvě palety. Naštěstí na konci desítek let byly výlohy plné dřevěného uhlí, šedin a opálení.
Shodné a kontrastní vesty, které byly dodávány s obleky nebo byly prodávány samostatně, dodaly souborům profesorský nádech a učinily přijatelné, aby se muži při určitých příležitostech objevili bez saka. V roce 1960 se sportovní bundy staly také standardními položkami v pánských šatnících, které si uvědomovaly módu, a nyní se dělily mezi „kancelářské“ a „neformální“ oděvy.
Alternativy k oblekům
Pokud jste se smáli, když jste četli mini-bio návrhářku Nudie Cohn, pravděpodobně nejste dost staří na to, abyste si pamatovali západní trend padesátých let, který dramaticky kontrastoval s masivním pánským šatníkem zaměřeným na oblek. Dokonce i módní úřady byly nedůvěřivé. Muži se dostavili na grilování a jiné společenské příležitosti oblečeni jako „kovbojové“ a výrobci textilu nemohli chrlit dost kostkované látky, aby uspokojili poptávku.
Když kostkované košile v západním stylu nebyly vhodné, kluci vklouzli do svetrů, aby se vyhnuli bundám, ačkoli jako pocta legendám druhé světové války, jako jsou Eisenhower, Patton a MacArthur, v 50. letech 20. století nastalo krátké období, kdy vojenské krejčovství a oděvy v odstínech z khaki, opálené a hnědé vyloupli muži osvobození od status quo-kdo se nakonec ukáže na grilování v obleku Brooks Brothers?
Mějte kalhoty!
Kalhoty byly džíny 50. let minulého století. Zatímco záhyby kalhot zmizely v důsledku nedostatku tkanin během války, v padesátých letech se znovu objevily se zvratem: někteří krejčí věřili, že záhyby směřující ven jsou lichotivější než ty, které směřují dovnitř. V době, kdy byla tato hloupá debata vyřešena, se záhyby rychle staly historií na pánské módní scéně.
Kolem se povalovaly kalhotové manžety, dokud trh s pánskými kalhotami nedonutil designéry zeštíhlit siluety a pustit se do kalhot „bez smyčky“. Průkopníkem mezi těmi, kteří s tímto konceptem experimentovali, byla společnost Silver Manufacturing Company, kde designéři v roce 1959 snili o volnosti Sansabeltu, což mělo velký dopad na trh s pásy. Tyto chytré kalhoty nevyžadovaly nic jiného než zapínání na háček a pružný pas, aby se eliminovala potřeba opasku.
Designéři si uvědomili, že mají možnost navrhovat s poutky na opasek nebo bez nich, což byl nákladný stavební doplněk, který byl náročný na práci. Zánik volnočasových kalhot měl být předzvěstí, když modré džíny doslova a do písmene „udělaly scénu“ na počátku padesátých let na tělech mladých celebrit té doby.
Džínové džíny tu byly od doby, kdy je Leob Strauss vyrobil pro kalifornské těžaře zlata v roce 1853, ale národ, zdá se, byl připraven na to, aby se tento praktický oděv dostal do hlavního proudu. V roce 1959 byly pánské skříně naplněny černými, vypranými a manžetovými džíny a na pulty obchodů dorazily první návrhářské džíny. Jedním z největších průkopníků v této oblasti byl dobře zavedený Bill Blass.
Styly triček explodují
Padesátá léta lze nejlépe popsat jako průlomový rok pro pánská košile, protože štítky Arrow a Van Heussen, které jsou „jedním stylem pro všechny“, které byly po celá desetiletí oporou chlapských šatníků, se najednou proměnily v duhu nových siluet, tkanin a řezy. Styly triček přestaly být nudné, protože na maloobchodní trh byly zavedeny nové klasifikace košil.
Designéři jako Ascot Chang se soustředili na krejčovství stejně jako na látky a palety barev byly mimo grafy.
Náš oblíbený? Klasická havajská košile, vzorovaná plameňáky, tropickými palmami, ananasy a rybami. Mnoho z těchto oděvů bylo navrženo tak, aby se daly nosit přes kalhoty, než aby byly zastrčené. I bowlingová košile měla během tohoto desetiletí svůj okamžik na slunci. Barvy? Růžové košile byly v módě, dokonce i pro lidi, kteří dosud do svých skříní pouštěli jen modrou!
Kromě triček s límečky a rukávy si přišla na své i polokošile. Původně vynalezl světový tenista Rene Lacoste na konci dvacátých let minulého století, pletené bavlněné košile opustily tenisový kurt a rozbily příležitostnou pánskou módní scénu a tento ikonický malý aligátor našitý na prsou těchto pohodlných úpletů zůstává dodnes.
Tvoje máma říká: „Nenech se nachladit!
Možná, že návrháři pánských svrchních oděvů byli příliš zaneprázdněni prací na košilích, aby se mohli soustředit na kabáty, protože kdybyste si prohlíželi oddělení kabátů v jakémkoli luxusním obchodě z padesátých let, našli byste poměrně ustaranou sbírku dlouhých vlněných vzorů v tmavých barvách. Dvouřadý? To je tak fantastické, jak to bylo možné, což může být důvod, proč inovativní návrháři svrchních oděvů z počátku padesátých let skočili na trh s bundami s takovým nadšením.
Hvězda té doby? Bomberová bunda proletěla pánskou módní komunitou jako požár. Bylo to ovlivněno těmi oděvy ve vojenském stylu, o nichž se mluvilo dříve? Pravděpodobně. Konec konců, Eisenhower byl válečný hrdina, který se dostal do prezidentského úřadu v roce 1953, takže bunda skutečně odrážela čas.
Abychom použili dnešní žargon, byla bombardovací bunda bomba, a proto je návrháři svrchních oděvů vyrobili z každého hadříku na planetě: vlny, semiše, kůže, gabardínu, umělé kůže a dokonce i saténu. Není náhodou, že oceněná broadwayská hra „Bye, Bye Birdie“ s obsazením tanečníků oděných v bombardovacích bundách začala v roce 1960 získávat nadšené recenze.
Pokud bota sedí…
Pokud byla třicátá a čtyřicátá léta známá konzervativními šněrovacími botami, designéři pánských obuvi vyskočili v padesátých letech z krabice od bot zavedením obuvi, na kterou se dalo spíše nazouvat, než šněrovat. Loafer dal mužům možnost klouzat na botě a jít, a představování povalečů probíhalo od elegantního, ležérního a střapcovým lemováním až po konečný výstřelek: penny loafer prošitý místem pro uložení centu.
Dokonce i podrážky byly přepracovány. Krepová podešev vstoupila do světa obuvi v padesátých letech minulého století a navinula se na mokasínách plus nejnovější nasouvací iteraci: mokasín. Výlohy obuvi byly plné mokasínů a mokasínů. Formální černá. Snazzy dvoubarevné a plazí kůže v barvách, které se pohybovaly od bílé po sladkost. Cena od 5 do 9 dolarů za pár, nejžhavějšími prodejci byli modrý semiš, komerční pocty jak Elvisovi, tak Jerrymu Lee Lewisovi.
V padesátých letech se tenisky staly součástí pánských šatníků. Bylo jen otázkou času, kdy k tomu dojde. Legenda basketbalu z Indiany Chuck Taylor schválila atletické boty Converse v roce 1923 a do roku 1953 prodeje vysokých topů Converse raketově vzrostly. Kdo z toho měl největší prospěch? Průmysl tkaniček! Po přestávce s laskavým nasazením stylů obuvi byly tkaničky zpět.
Klobouk dolů - pásy také
Zatímco padesátá léta mohla být klasifikována jako desetiletí uvolněné pánské módy, přechod se neobešel bez obětí. Kdysi muži nesnili o tom, že by odešli z domu bez klobouku, ale v roce 1960 se tento trend ubíral cestou Dodo Bird. Fedoras, vepřové maso, vycházkové klobouky, cylindry, panamy a další „must-have“ chapeausy byly s větší pravděpodobností nalezeny v obchodech se spoustou zboží než na regálech v pánských skříních-pokud jste ovšem nebyli Frank Sinatra!
Bylo nevyhnutelné, že trh s opasky pro muže také trochu ustoupil díky zavedení kalhot bez pásku a modrých džín, které byly dostatečně pohodlné v pase, aby zůstaly vzhůru bez opasku. Jistě, muži, kteří hledají nové způsoby, jak udržet své bradavky v průběhu padesátých let, možná přidali do svých šatníků šmrnc s občasným, nostalgickým párem podvazků, ale opasky zůstaly módní záležitostí jak ze stylistických, tak z praktických důvodů.
Ve skutečnosti byl největším pocitem opasku v padesátých letech „tenký opasek“, tenký, lehký doplněk vyrobený z každého myslitelného materiálu: kůže, tkané textilie, kůže plazů a opálené a děrované kůže v západním stylu. Žádný úctyhodný šatník muže z poloviny padesátých let by nebyl úplný bez alespoň jednoho hubeného černého pásku.
Trh s pánskými doplňky se rozšiřuje
Do padesátých let minulého století si typický americký muž nárokoval několik doplňků, zatímco ženy neměly dostatek náhrdelníků, náramků a peněženek, takže opačné pohlaví bylo zbaveno oddělení „extra dotyky“. Byla tam nějaká prázdnota? Ne úplně. V roce 1950 vlastnili muži hodinky, alespoň jeden pár manžetových knoflíků, pár kravatových kolíků a jejich zásuvky v kanceláři byly vybaveny úhledně skládanými kapesníky a černými ponožkami.
Jednou z největších obětí doplňkové scény v padesátých letech minulého století byly manžetové knoflíčky. Výrobci košil přidávali knoflíky do manžet, aby se muži nemuseli obtěžovat s přidáváním odkazů. Knoflíkové manžety usnadňovaly život (a oblékaly se rychleji) mužům unaveným bojem s těmito doplňky, které se stejně jako dámské náušnice staly nepoužitelnými, pokud se někdo ztratil.
Ta epidemie černých ponožek? Přes. Jakýkoli klidný oblek mohl být oblečen do páru barevných ponožek a kravaty, které byly kdysi vyrobeny výhradně ze sedativního hedvábného materiálu, poskytly prostor na stojany na kravaty pro živé nové designy z hedvábí, bavlny, lnu a dokonce i umělého hedvábí. „Hubená kravata“ na chvíli narazila na pánskou módní scénu. Muži mohli změnit svůj vzhled pomocí štíhlého pruhovaného designu nebo zdobeného malými shluky vzorů. Za zhruba 97 centů se dalo koupit něco stříkavého z umělého hedvábí, které rozproudilo i ten nejkonzervativnější oblek.
Kdo vedl módní přehlídku desetiletí?
Výše uvedení návrháři věděli, že Hollywood je místo, kde se mohou proslavit, takže mnoho oděvních trendů pro muže začalo na západě a táhlo se na východ. Zpěváci, herci a sportovní hrdinové mohli prakticky zajistit úspěch nového návrháře jednoduše tím, že se dozvěděli, že nosí jeho štítek.
Zakladatel Playboy Hugh Hefner převzal hlavní proud hedvábných županů, což z něj udělalo nezbytnost pro muže, kteří se ztotožnili s jeho osobností. Výrobci začali chrlit krátké pláště z lehké bavlny, umělých hedvábí a silonů pro ty, kteří si nemohli dovolit hedvábí. S liberálnější licencí oblékat se z krabice byli muži z 50. let připraveni zahájit éru experimentování, která zahrnovala zvonové kalhoty, náhrdelníky, košile pro vytváření prohlášení a módní inovace představující éru hippie.
Dalo by se říci, že padesátá léta byla desetiletí, kdy muži konečně získali nějaký módní respekt. Kdo byli poražení? Ženy, samozřejmě. V šedesátých letech se museli podělit o své skříně s kluky, kteří si přišli na své, pokud jde o jejich módní cítění.
Éra bitvy o skříňový prostor oficiálně začala!
